Как положить ламинат своими руками на деревянный. Как положить ламинат на деревянный пол — видео и особенности укладки. Способы выравнивания пола

Для любых декоративно-финишных покрытий самой оптимальной базой считается основание из бетона, минеральной стяжки прочностью от 15 МПа. Деревянный черновой пол менее желателен. Некоторые солидные производители прямо не рекомендуют установку ламината на такой настил.

Разрешенные и запрещенные основания под ламинат.

Причина в том, что дерево очень капризный материал, который подвержен влиянию сезонных, биологических и других факторов. Опасения производителей понятны: геометрические размеры основания из-за перепадов влажности периодически меняются, планки могут выгибаться, коробиться. Все это нарушает целостность финишной отделки. Поэтому чаще всего заводы указывают, что гарантийные обязательства не распространяются на продукцию, смонтированную поверх древесины.

Если все же планируется укладка ламината на деревянный пол, то основание должно соответствовать следующим условиям:

Целостность. Руководство по монтажу покрытия от известных производителей указывает на то, что древесина должна быть здоровой, без трещин, испорченных, рыхлых, выпавших участков и других подобных дефектов. В сложных случаях можно провести полную переборку настила с заменой бракованных областей.
Влажность — 8-12 % (что соответствует 40% Rh при относительной температуре поверхности +20 °С). При использовании системы «теплые полы» доски должны иметь показатель в 5%, не более.

Не стоит недооценивать проблему диффузии водяных паров, которая приводит к образованию сырости внутри конструкции пола. Именно поэтому производители ламинированных и виниловых покрытий рекомендуют монтировать их на деревянные конструкции с нижней вентиляцией. Такое устройство напольного «пирога» позволит древесине «дышать», а значит достигать своеобразного температурно-влажностного баланса. Даже при использовании гидроизоляционной пленки и подложки с нулевой паропроницаемостью.

Таким образом, допускается укладка ламината своими руками или силами опытного мастера на деревянный пол, но при условии хорошего качества основания или его тщательной подготовки.

Подготовка основания под укладку

Лучшим черновым полом считается стабилизировавшийся старый паркет или дощатый настил. Он достаточно плотный и сухой, то есть не впитывает воду, не боится сезонных перепадов влажности и температуры, а любые деформационные изменения уже в прошлом. Но при этом такое основание отличается множественными неровностями, наличием зазоров между планками и другими дефектами.

Старое деревянное основание.

Независимо от возраста базового настила первоочередная задача укладчика – проверить состояние черновых полов во всех помещениях, где планируется настелить ламинированный паркет. Необходимо выявить:

Локальные неровности;
Подгнившие, заплесневевшие или почерневшие участки;
Поврежденные планки;
Области со щелями между досками;
Слабо закрепленные или выпадающие элементы;

Участки с поврежденными ламелями необходимо заменить, закрывать их шпатлевкой или смесью опилок и ПВА нельзя. Плохо зафиксированные планки ремонтируют двумя способами:

Зазоры между планками легко закрыть самостоятельно при помощи эластичных шпатлевок по дереву или герметиков. Желательно использовать бесцветные, непигментированные составы.

А вот с неровностями придется повозиться. При монтаже ламината каждый дефект проявится в виде испорченного участка покрытия, поэтому глубокие выемки и сколы заполняются шпатлевкой или пастой из древесной муки и ПВА, которую можно приготовить самому. А перепады и бугры выравниваются следующими способами:

Шлифование

Небольшие участки с выгнутыми планками можно обработать рубанком, ручной УШМ с абразивной насадкой или обычной наждачной бумагой. Если поверхность неровная по всей площади, то лучше использовать профессиональную паркетно-шлифовальную машину в комплекте со строительным пылесосом. Все необходимые агрегаты стоит взять в аренду, а вот расходные комплектующие придется приобрести отдельно.

Сухая сборная стяжка

При перепадах более 5 мм рекомендуется полное выравнивание основания при помощи листовых материалов для пола: фанера влагостойкая, ДСП, ОСП, ГВЛ и тому подобное. Настилают плиты толщиной не менее 16 мм в 1-2 слоя, по периметру их жестко притягивают к основанию саморезами, дюбель-гвоздями, подходящими метизами с шагом 30-40 см. Перед выравниванием допускается превентивная обработка деревянного настила антисептическими грунтовками.

Сухая стяжка – отличный способ дополнительно утеплить пол. Самые распространенные варианты:

положить на пол плотные плиты теплоизоляции из стандартного или экструдированного пенополистирола (ПСБ-50, Пеноплекс Фундамент), минеральной ваты плотностью от 125 кг/м³. Поверх утеплителя нашить фанеру, ДСП;
сформировать каркас из лаг, постелить пароизоляционную мембрану, в промежутки засыпать или положить утепляющий материал – керамзит, эковата, каменная вата, хвойные маты и т.п. На рейки уложить листы ГВЛ, ДСП, СМЛ, закрепить.

Сухая стяжка из фанеры по лагам с утеплением.

Самовыравнивающиеся наливные составы

Если пол с перепадами более 10 мм? Шлифовальная машина снимет слишком большой слой, а сборная стяжка в некоторых случаях неприменима. Чтобы минимально поднять уровень пола и получить идеально ровную поверхность, нужно использовать промышленные наливные смеси. Причем подходят не все, а именно эластичные, на этикетке которых в разделе «тип основания » указаны доски, фанера, ДСП.

Хотя многие считают, что можно заливать раствор прямо на древесину, избыточная влажность может повредить. Поэтому лучше сделать так называемую плавающую стяжку на разделительном слое из пленки или гидроизоляционной мембраны. Материал рекомендуется настелить по всей поверхности пола с заведением на стены и установкой демпферной ленты. Это исключит риск появления трещин. Толщина наливного слоя варьируется – от 20 до 70 мм.

Вместо пленки можно использовать гидроизолирующие составы по древесине: грунтовки полимерные, гидрофобизаторы и т.п. То есть любое жидкое средство, которое впитывается в дерево, не оставляя на поверхности масляной, битумной или другой пленки.

Порядок работы с наливными смесями подробно описан в инструкции на упаковке материала. Состав затворяется водой, тщательно перемешивается до однородной массы, аккуратно распределяется по полу и прокатывается валиком или щеткой для удаления пузырьков воздуха. Через 5-7 суток основание под ламинат готово.

Технология укладки

Наша пошаговая инструкция поможет вам справиться с последним этапом и не допустить ошибок при монтаже финишного покрытия.

Для работы потребуются следующие инструменты и материалы:

Ламинат подходящего дизайна с запасом 1-4 м². Заранее определитесь, стелить покрытие – вдоль стен или по диагонали. В первом случае достаточно запаса 1-1,5 м², во втором потребуется не меньше 3 м²;
Подложка хвойная, из вспененного полиэтилена, пробки, экструдированного пенополистирола сечением до 3 мм;
Гидроизоляционная пленка 150-300 микрон или мембрана, скотч для фиксации пластов;
Гидроуровень;
Режущий ручной или электроинструмент для подгонки ламелей по размерам;
Комплект для укладки ламинированного пола, включающий распорные клинья для создания температурного зазора по периметру шириной 8-10 мм, монтажную скобу и подбивочный брусок из дерева или ПВХ;
Угольник, карандаш и рулетка.

Монтаж ламинированного покрытия проводится в 5 шагов:

Проверка условий

Можно ли сразу приступать к укладке после покупки? Нет. Сначала проверьте все пачки, чтобы они были одной партии или идентичного года выпуска. Иначе возможно проявление разнотона, несовпадение декора или даже замковой части. Особенно часто подобное выявляется при покупке отделочных материалов по акции. Вернуть или обменять товар, разумеется, можно в течение 2 недель со дня приобретения, но не забудьте чек или накладную.

Оптимальный период для акклиматизации напольного покрытия.

Проверьте климатические условия. Они должны соответствовать требованиям инструкции:

Температура воздуха – от +16 до +25 ºС;
Относительная влажность — 40-70%;
«Теплые полы» — отключаются за 5-7 дней до начала работ, в зимнее время за 3 суток;
Норма содержания влаги в досках настила – 8-12%, при наличии системы подогрева – не более 5%.

Ламинат необходимо занести и, не распаковывая, оставить на 2 суток в комнате.

Подготовка основания

Как уже было отмечено выше, поверхность должна быть сухой, ровной, монолитной и чистой. Даже малейшие дефекты необходимо устранить заранее, чтобы впоследствии не пришлось разбирать ламинат или ремонтировать его.

Укладка гидроизоляции и подложки

На основание необходимо настелить полосы пленки или мембраны с нахлестом 10-20 см. Стыки рекомендуется проклеить скотчем. Затем укладывается подложка встык, плиты или пласты закрепляются между собой при помощи клейкой ленты.

Ламинат в деревянном доме или в квартире, иногда приходится класть на деревянные полы. Этот процесс не так прост, как это может показаться на первый взгляд. Чтобы правильным образом облицевать напольное покрытие, необходимо ознакомиться с рядом важных нюансов.

Можно ли укладывать ламинат на дерево

В частном доме наличие деревянного пола никого не удивляет, в некоторых квартирах, особенно, относящихся к категории старого жилого фонда, тоже может лежать подобное покрытие. Ламинат кладут на разные основания: плитку, фанеру, бетон, а также доски.

Важно! Ламинированное покрытие подходит для любого основания, которое является максимально ровным и жестким.

С чем это связано?

Доски чрезвычайно капризны, чувствительны к воздействию разнообразных факторов (биологических, сезонных, температурных). Их воздействие изменяет структуру, геометрию панелей, от чего они начинают коробиться, что отрицательным образом сказывается на прочности замковой фиксации.
Деревянное основание отличается гораздо меньшим сроком службы, нежели заявляемым производителями ламинированного покрытия. Тем более, что пол из досок, как правило, уже некоторое время служил своим хозяевам до тех пор, пока было принято решение менять его облицовку. По этой причине древесина быстрее утрачивает характеристики механического вида.
Это не стабильное основание, во время эксплуатации оно способно всячески прогибаться. По этой причине нарушается целостность замочков, из-за чего деформируется вся половая основа.

Тем не менее, опытные строители все равно допускают настил ламината поверх дерева. Этот процесс обладает рядом особенностей, при учете которых значительно снижается вероятность негативного развития событий.

Основание, на котором будут идти монтажные работы, должно соответствовать таким характеристикам:

целостность, отсутствие трещин, кусковых вкраплений, сучков, иных дефектов;
сухость (оптимальная влажность не должна быть более 12%);
наличие нижней вентиляции, позволяющей дереву должным образом дышать, это предотвратит вероятность развития процессов гниения;
прочность от 150 МПа;
ровное покрытие;
чистота;
отсутствие заражения плесневым грибком, вредителями.

Важно! Если планируется монтаж системы «теплый пол», то здесь максимальная влажность не должна превышать 5%.

В чем преимущества ламината, как стройматериала

Ламинат – это отличный стройматериал, обладающий рядом достоинств:

прочность;
экологичность;
длительный срок эксплуатации;
возможность менять свою геометрию (сжиматься, расширяться) под воздействием перемены в температуре воздуха и уровне влажности;
способность выдерживать кратковременное воздействие влаги и механической нагрузки (для ряда классов);
простота проведения монтажных работ;
легкость последующего ухода, поддержания покрытия в чистоте.

Ламинат и старый деревянный или паркетный пол

Стелить ламинат на деревянный пол без фанеры или с нею можно, главное, соблюдать некоторые тонкости, которые помогут увеличить сроки эксплуатации такой облицовки.

Иногда настелить один материал на другой просто не представляется возможным, это связано с тем, что черновой пол находиться в удручающем состоянии. К примеру, половицы уже рассохлись от старости, имеют многократное покрытие лаком, которое поднимается малопривлекательными пузырями. В этом случае, нужно воздержаться от создания финишной облицовки. Придется заменять черновой пол, либо приводить его к нормальному состоянию и, только потом, класть ламинат.

Дефекты старого деревянного пола

Чтобы разрешить вопрос, стоит ли постелить ламинат на деревянный пол, нужно рассмотреть вероятные дефекты, которые он может таить в себе.

Неравномерная усушка стала причиной образования разных высот, уступов, высота которых может изменяться до 3 см. Эти места подлежат ручной или механической циклевке.
Увеличена зыбкость поверхность, из-за того, что соединения гвоздей и лаг расшатались. Чтобы устранить такую проблему, необходимо определить местонахождение крепления и вкрутить рядом с ними дополнительные саморезы с длиной до 100 мм (подходящие для работы по дереву).
Присутствуют признаки гниения, заражения грибком, плесенью. Эти дефекты не подлежат устранению, чтобы избавить собственное жилище от их пагубного влияния, необходимо полностью разбирать старое покрытие.
Воздействие влаги, может спровоцировать коробление досок, из-за чего нужно провести работы по их шпаклевке и шлифовке.
Отдельные элементы могут вспучиться, либо вовсе отсутствовать. Дефективные составляющие нужно удалить, впадины, которые останутся подвергнуть герметизации швов, залить составом, что применяют для создания наливных полов. Здесь запрещены к применению растворы гипса или цемента с песком. В них содержится вода, которая еще больше нарушит структуру древесины (элементы набухнут, покоробятся, вспучатся).
Старый паркет скрипит: эта проблема устраняется путем закручивания длинных саморезов, что прижмут скрипящие элементы к основанию.

Специалисты предлагают разнообразные методы, которые помогут выровнять имеющуюся поверхность, изменить перепады высот. К примеру, использовать подложку в виде фанеры, ДВП, ДСП. Эти работы повлекут за собой дополнительные денежные затраты, а также обработку этих элементов средствами гидрофобного вида, антипиренами, антисептиками.

Подготовка основания

Чтобы постелить ламинат на деревянный пол нужно внимательно изучить существующую поверхность. Стелить ламинат поверх неподготовленного основания строго запрещено, это сильно снизит эксплуатационные сроки ламинированных панелей.

Осмотр требует определения таких дефектов:

пятен от попадания краски, жиров;
щелей;
выпавших сучков и образовавшихся полостей;
участков, почерневших от грибка, пораженных гнилью;
поврежденных, прогибающихся элементов;
слабо закрепленных экземпляров;
выпуклостей, возникших из-за деформационных процессов.

Обнаруженные дефекты подлежат устранению. Иногда поможет шпаклевка, циклевка, шлифовка, в других случаях, не обойтись без полной замены испорченных элементов.

Ремонт чернового пола

Можно ли класть ламинат на деревянный пол? Этот метод облицовки не запрещается, главное, провести необходимые ремонтные работы.

Они могут включать такие этапы:

удаление красящего состава с помощью электрического рубанка, циклевочного аппарата;
предварительно утапливают шляпки крепежных изделий внутрь пола с помощью молотка;
замена поврежденных досок новыми;
плохо держащиеся половицы надежно фиксируют при помощи саморезов, гвоздей «ершового» вида;
щели, места, откуда выпали сучки, заделывают.

Выравнивание деревянного основания

Ни одно помещение не может похвастаться наличием идеально ровной половой поверхности, и бетонное, и древесное основание обязательно требуют предварительного выравнивания.

Если пренебречь этим этапом, то ламели, скрепленные клеем, прослужат не более года, а зафиксированные замковым способом, около не больше трех месяцев. После они будут расходиться в разные стороны, предательски поскрипывать при ходьбе.

Важно! Производители ламелей считают допустимым перепад до 2 мм на каждый погонный метр, при этом, уклон должен находиться в пределах 4 мм на каждые два метра ширины, длины.

Современные дома позволяют выравнивать существующую поверхность с использованием такого сырья:

смесей, обладающих способностью к самовыравниванию;
шпатлевки;
фанеры;
плит ОСБ,

Важно! Можно применять ДСП, однако специалисты не рекомендуют его использование из-за вредных испарений формальдегида в пространство.

Каждый вид выравнивания имеющейся плоскости отличается характерными особенностями. Рассмотрим каждый из них.

Самовыравнивающие смеси (к примеру, Ветонит 4310): предполагают такой порядок действий:

уложить пленку из полиэтилена для гидроизоляции, следя, чтобы создавался нахлест на стены и швы между полотнами. Последние проклеивают бумажным скотчем;
по периметру крепят демпферную ленту, чтобы предупредить расширение покрытия, избавив его от появления трещин;
развести смесь согласно инструкции, указанной на упаковке;
перемешать, чтобы получать массу однородного вида;
аккуратно вылить на пол смесь;
прокатать её игольчатым валиком, чтобы удалить излишки воздуха;
дать время смеси подсохнуть (около недели), только потом можно продолжать работы.

Важно! Работать со смесями нужно очень быстро, некоторые из них нужно вылить не позже, чем через 20 минут, после разведения.

Шпатлевка, представляющая собой смешение опилок и ПВА, предполагает такие этапы работы:

очистить плоскость будущих работ;
поставить алюминиевые маяки с высотой до 2 см;
заполнить проемы смесью, создавая слой до 10 см;
каждый следующий слой наносить после высыхания предыдущего;
выровнять последний слой, используя правило;
когда последний уровень высохнет, можно убрать маяки, оставшиеся следы скрыть при помощи шпатлевки.

С фанерой работать проще всего. Этот материал отличается доступной стоимостью, к тому же, она эффективно выравнивает имеющуюся поверхность. Большие перепады легко убираются путем уложения листов на пол, мелкие удаляются наложением подкладок в виде фанерных обрезков.

Важно! Процесс укладки фанеры требует постоянного контроля за правильностью выполнения работ при помощи пузырькового нивелира.

Для выравнивания лучше применять листы, имеющие толщину от 10 до 15 мм. Для квартиры подойдет марка ФК, для нежилого помещения – ФСФ (здесь уровень экологичности ниже). До начала работ листы требуется обработать олифой, либо использовать антисептик, который защитит от воздействия грибков, патогенных микроорганизмов.

Работа идет таким образом:

раскроить полотно, учитывая сужение, расширение материала из-за воздействия температуры, влажности;
обязательно оставить компенсационные зазоры в 5-9 мм между каждым листом, от стены до 15 мм;
закрепить заготовки саморезами с формой конуса, вкручивать их по периметру с расстоянием 20 мм от края, около 15 мм между собой;
в одной точке соединения не должны совмещаться углы четырех полотен;
чтобы избежать последующего скрипа ламелей, поверхность фанеры нужно пропылесосить до укладки подложки или гидроизоляции.

Укладка подложки

Решив вопрос, можно ли укладывать ламинат на древесное основание, нужно тщательно рассмотреть каждый этап этой работы. Следующим, после выравнивания, является укладка подложки.

Она выполняет такие функции, если укладывается на деревянные покрытия:

устраняет имеющиеся неровности;
служит демпфером;
дает изоляцию шума;
защищает от влаги, если обработана специальным составом.

На деревянный пол без фанеры или с нею, состоит из последовательно выполняемых этапов. Первым из них является приобретение необходимого сырья.

Чтобы положить ламинат на деревянный пол, нужно предварительно определиться с необходимым количеством материалов. Эти вычисления не отличаются сложностью: нужно измерить площадь комнаты, добавить к получившейся цифре 10 % (на обрезки), при условии, что будет использовать прямой способ укладки. Монтаж по диагонали предполагает 20% припуска, а создание узора (шахматный способ) – 30%.

Способы укладки

Поверх деревянного основания укладка ламината в деревянном доме или стандартной квартире, может проводиться с использованием одного из способов.

Популярные способы кладки:

прямой;
диагональный;
шахматный.

Вне зависимости от выбранной методики, необходимо подготовить некоторые инструменты:

электрический лобзик;
молоток с резиновым наконечником;
фомка или отвертка большого размера;
брусок для подбивки панелей;
клинья для распорки;
электрическая дрель;
рулетка;
угольник;
маркер.

Для получения качественного, долговременного покрытия, необходимо следовать важным правилам:

приобретаемое сырье должно быть от одного производителя. Важно проверить сроки выпуска, они должны совпадать, иначе увеличиваются риски несовпадения замковых соединений;
до начала монтажа должно пройти до трех суток с того дня, когда сырье было куплено. Столько времени оно должно пролежать в том месте, где будет положено. Так материал привыкнет к существующим условиям влажности и температуры воздуха;
первый ряд полотен кладут шипами к стене, причем по длине и торцу. Шип, при этом, нужно срезать;
необходимо поставить клинья по всей длине первого ряда, отступив около 40 см от стены. Они нужны для создания компенсационного зазора;
в самом начале каждого из рядов также располагают клинья. Чтобы соединять торцевые замки, осуществляют подбивку, упирая ламели в стену;
во время монтажа нужно доставать элементы из нескольких пачек, так можно будет избежать появления ярко выраженных цветовых пятен (окрас панелей из соседних коробок может незначительно отличаться);
нельзя допускать совпадения замковых соединений у торцов. Эти замки слабые, на них не создают излишней нагрузки;
рекомендуется такая схема укладки: 1 ряд – целая ламель, 2 ряд – 1/3 целой ламели, 3 ряд – 2/3 ламели;
стелим панели, начиная работу из дальней части помещения;
при подрезании наличников дверей, нужно будет вести начало работ от них. Это связано с тем, что с заведением наличника под ламель могут возникнуть серьезные трудности;
ряды нужно класть перпендикулярно стене, на которой находится окно. Если сделать иначе, то солнечные лучи будут подсвечивать швы, снижая эстетичность внешнего вида.

Технология укладки прямым способом

Стелить ламинат на деревянный пол можно таким способом:

Положить слой подложки.
Смонтировать первый ряд.
Вдоль первой линии поставить от стены клинья, выполняющие роль распорок, для получения необходимой величины технологического зазора. Повторять эту операцию нужно, начиная каждый из рядов.
После второго ряда ламели крепят, соединяя замки по их длине. Используя киянку, подбивают доски, чтобы получить прочное соединение.
Когда закроется первое полотно подложки, кладут следующее, затем процесс повторяется в том же порядке.

Укладывать ламинат на деревянную плоскость не так сложно, как это кажется на первый взгляд. Завершается вся работа монтажом плинтусов. Они выполняют ряд функций:

создают отличный внешний вид;
скрывают наличие технического зазора, находящегося между стеной и основанием, кабели.

Существует много разновидностей плинтусов. Чаще всего используются деревянные, ламинированные из МДФ, поливинилхлоридные плинтуса . Деревянные отличаются высокой стоимостью, их чаще используют для обрамления паркета. Они отличаются жесткостью, что затрудняет монтаж при не слишком ровных стенах.

Ламинированные стоят дешевле, им тоже требуется наличие идеальной стены, потому что они отличаются высокой хрупкостью, при искривлении – легко ломаются.

Пластиковые плинтуса становятся идеальным решением, они имеют такие достоинства:

доступная стоимость;
эстетичность внешнего вида;
долговечность;
отсутствие боязни воды, света;
наличие специальных каналов для того, чтобы прятать кабели оптоволоконного вида;
гибкость.

Пластиковый плинтус крепят, используя саморезы с дюбелями, однако удобнее использовать жидкие гвозди. Последний метод проще, но демонтаж такой конструкции становится невозможным.

Пошагово крепление плинтусов происходит таким образом:

вынуть из клипсы планку;
настелить по контуру помещения пленку из полиэтилена, это позволит избежать возникновения звукового мостика;
клипсы крепят, отступая до 5 см от углов;
на расстоянии в 5 см от клипсы делают отверстие для дюбеля;
следующие создают с расстоянием в половину метра между каждым из них;
забить дюбели в полученные отверстия;
приложить к стене клипсу и вкрутить саморез, плотно прижимая элемент к стеновой поверхности;
защелкнуть планку в клипсе;
прикрепить на углах замки, скрывающие соединительные места;
осторожно убрать пленку.

Ламинат уверенно лежит на любой ровной поверхности. Не стало исключение и основание из дерева. Укладка ламината на деревянный пол не сложная, тем более, если не используется система обогрева пола. Далее рассмотрим основные моменты монтажа ламинированного покрытия, способы укладки, требования к деревянному основанию. Рассмотрим способы монтажа, расчет необходимого количества и возможность настила в неотапливаемом деревянном доме.

Минусы укладки ламината на деревянный пола

Отрицательные стороны есть как у основания, так и у финишного покрытия. Как у первого, так и у второго эти минусы можно скорректировать. Подробнее остановимся на каждом из элементов пола.

Минусы деревянного основания

Деревянный пол не является жестким неподвижным основанием, его размеры могут изменяться под внешними воздействиями, что пагубно сказывается на ламинированном финишном покрытии. При колебаниях температуры и в больше степени влажности линейные размеры уменьшаются и увеличиваются, создавая дополнительные напряжения как для основания, так и для ламината. Также при деформациях могут страдать места стыковки половых досок к лагам (особенно, если пол старый, и крепление производилось гвоздями).

Отсутствие зазора между деревянным настилом и стеной приводит к вспучиванию пола. Происходит это из-за расширения половых досок при увеличении температуры или влажности. При этом результирующее расширение идет от центра к стенам. Доски упираются в стену, и пол встает дыбом, образуются щели на стыках досок. Если финишное ламинированное покрытие уже установлено, то устранение такой проблемы производится только при полном демонтаже ламината и следующих слоев до деревянного основания.

Такая проблема носит не только эстетический характер. Образование заплесневелых участков снижает несущую способность доски. Со временем пораженным локации выходят из строя под периодическими механическими нагрузками. Отсутствие вентилирования является одной из основных причин появления гнилости и грибка. Поэтому в качестве превентивной меры необходимо обеспечить свободный доступ воздуха к нижней части основания. Такой метод не позволяет воздушным массам застаиваться.

Минусы ламината

Переходим к ламинату. Здесь тоже есть свои недостатки.

основным моментом является изменение линейных размеров при колебаниях температуры и влажности. При таких негативных воздействиях появляются дополнительные нагрузки на замки ламината, покрытие может вздуться на стыках.
низкая прочность планки на изгиб. В отличие от паркетной доски толщина ламеля меньше, поэтому ее жесткость невелика. Этот момент нивелируется повышенными требованиями к основанию, на которое укладывается ламинат.

Основа должна быть выровнена, устранены перепады по высоте. В противном случае ламель не прилегает плотно к деревянному полу, образуются пустоты, возрастают нагрузки на тонкие планки. Естественно такое негативное воздействие выводит напольное покрытие из строя, за короткий срок.

Требования к деревянному основанию под ламинат

Укладка ламината на деревянный пол предъявляет несколько основных условий, перечислим их:

выровненная поверхность чернового слоя. Перепад высот для деревянной основы не должен превышать 2 мм на 1 м пола;
доски основания должны быть прочно закреплены на лаги. Качественная подгонка половиц позволит избежать неприятного скрипа, провисания досок, излишних напряжений на локальных участках при ходьбе по полу.
отсутствие щелей. Расстояния между соседними половицами должны быть минимальны или отсутствовать вовсе. В отличие от сплошного полотна основание с зазорами обладает меньшей жесткостью и стойкостью к механическим нагрузкам. К тому же через щели может проходить влага из подвальных помещений.
деревянное основание должно быть целым. При наличии трещин, сколов, надломов необходимо провести ремонтные работы по замене поврежденных досок.
крепежные элементы не должны выпирать над поверхностью пола. Шляпки гвоздей или саморезов утоплены в доску.
отсутствие плесени и гнилостных участков.

Если укладка ламината на новый, недавно положенный деревянный пол, то скорее всего дополнительных манипуляций по подготовке не требуется при условии соблюдения требований из предыдущего пункта.

При использовании в качестве основы старого деревянного пола перед монтажом финишного покрытия производятся ремонтные работы. В случае значительного повреждения основания выполняется демонтаж с последующей укладкой нового настила.

Осмотр поверхности деревянного пола на предмет дефектов

Первым делом с дерева снимается лакокрасочный слой. Операцию можно выполнить вручную рубанком с небольшим выступом режущей кромки или наждачной бумагой с крупными абразивными частицами. Такой подход может подойти, если площадь помещения небольшая. В противном случае используются специальные циклевочные машины для паркета.

Совет: перед снятием верхнего слоя необходимо убедиться, что шляпки гвоздей или саморезов не выступают над досками. При наличии таких элементов проводится утопление шляпок с помощью молотка. Если этого не сделать, то есть вероятность повредить режущие кромки циклевочной машины.

После снятия краски и проведения шлифовки с помощью пылесоса убирается образовавшийся мусор, опилки, сколы краски. Далее доски проверяются на предмет трещин, щелей, наличие плесени, грибка.

При обнаружении грибка или плесени поврежденный участок зачищается, наносится противогрибковый состав и выдерживается до полного высыхания. Проверяется система вентиляции. Мелкие щели заделываются герметиком или шпатлевкой, в крупные забиваются рейки – по размеру щели подбирается рейки, нижняя часть которой подтачивается под клин. Далее такая рейка вбивается в расщелину с помощью киянки или молотка с использованием подбивочного бруска. После устранения промежутков между досками эти места дополнительно шлифуются.

Проверка ровности пола

Далее проверятся ровность поверхности. Сделать это можно с помощью длинной и ровной планки (правила). В этом случае при образовании расстояния между правилом и полом производится замер зазора с помощью рулетки. Передвигая планку, определяются наибольшие неровности. Максимальные отклонения не должны превышать 2 мм на 1 м пола. Если это так, то пол не нуждается в дополнительном выравнивании.

Альтернативные методы проверки ровности пола основываются на использовании гидроуровня и лазерного уровня.

Выравнивание деревянного пола под ламинат

При превышении перепадов высоты более 2 мм переходим к процессу выравнивания пола. Выбор метода определяется степенью неровностей. При небольших отклонениях порядка 3-6 мм выполняется еще 1-2 цикла шлифовки.

Более значительные неровности выправляются одним из следующих способов:

шпатлевка;
плиты ОСБ или фанера на сухую стяжку;
самовыравнивающиеся смеси.

Шпатлевка опилками и ПВА

Довольно простой способ выравнивания поверхности. Базируется на использовании смеси из вымоченных в воде опилок и ПВА. Вымачивание производится для исключения впитывания опилками влаги из клея.

На всю площадь пола параллельно устанавливаются специальные алюминиевые направляющие примерно на одинаковом расстоянии друг от друга. Высота планок не более 20 мм.
Подготовленную смесь из опилок и ПВА выкладывают между алюминиевыми планками. Разравнивают до образования слоя 5-10 мм. Выжидается время до высыхания уложенного пласта. Следом укладывается следующий слой.
Укладывается финишный пласт, который в мокром состоянии выравнивается прохождением прямой планки-правила.
Когда заключительный слой высохнет, алюминиевые планки демонтируются. Места установки заделываются смесью из опилок и ПВА.

Выравнивание деревянного пола под ламинат фанерой

Самый распространенный метод выравнивания черновой поверхности пола. Небольшие перепады высоты устраняются укладкой фанеры непосредственно на основание. В случае серьезных неровностей монтаж производится на лаги или нивелирующие подкладки.

Совет: перед укладкой фанера обрабатывается антисептическим и влагоотталкивающим составами.

Рассмотрим укладку фанеры на лаги с использованием сухой стяжки:

В случае необходимости проделываются зазоры около стены, компенсирующие расширение дерева.
Убирается весь мусор с поверхности деревянного пола, пыль устраняется с помощью пылесоса.
Укладывается гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки. По краям пленка заводится на стену на 2-3 см.
Производится крепление лаг саморезами непосредственно к полу.
Промежутки между лагами заполняются сухой стяжкой, например керамзита мелкой фракции или стяжки Кнауф.
Предварительно укладываются фанерные листы на лаги. С помощью уровня проверяется отклонение от горизонтали. При значительных перепадах производится обтесывание лаг с помощью ручного рубанка. Далее выполняется шлифовка стесанных участков.
Листы фанеры крепятся к лагам. Шляпки саморезов необходимо утопить в лист.
Стыки между фанерными листами, а также места крепления заделываются шпатлевкой и полируются.
Готовый слой очищается от мусора и пыли.

Важно: при монтаже оставляется компенсационный зазор между фанерой и стеной.

Важно: для обеспечения высоких показателей стабильности фанерные листы укладываются с небольшим смещением друг от друга, в шахматном порядке.

Самовыравнивающиеся смеси

Использование наливных полов для выравнивания деревянного основания используется редко, так как содержит в себе ряд минусов:

относительная сложность выполнения работ
для заливки необходимо более 1 человека;
вес конструкции увеличивается. Особенно критично для старых домов с ненадежными перекрытиями;
укладка ламината выполняется только при полном высыхании наливных полов, на это может потребоваться более 7 дней в зависимости от толщины слоя.

Однако при всех недостатках готовая поверхность получается идеально ровной. Поэтому такой метод все же используется в некоторых случаях, например в новых домах с прочными перекрытиями.

Шаги монтажа наливного пола на деревянный пол

Зазор между стеной и полом заделывается компенсатором, например пробковым. Это необходимо, чтобы оставить для дерева степень свободы для расширения, при этом создать ровную поверхность при заливке.
Пол обрабатывается водоотталкивающим и антисептическим растворами.
На деревянный пол укладывается полиэтиленовая пленка в нахлест с заходом на стены. Швы соединяются скотчем.
К стенам поверх полиэтилена крепится демпферная лента, для компенсации напряжений в наливном полу и исключения образования трещин.
Согласно инструкции разводится заливочная смесь.
Полученный однородный состав равномерно распределяется на основу. Для получения ровной поверхности необходимо устранить воздушные пузырьки. Делается это с помощью игольчатого валика или специальной обуви для укладки наливных полов. Устранение пузырьков необходимо делать сразу же после заливки, пока смесь не успела схватиться, поэтому при монтаже удобнее действовать вдвоем.
Укладка финишного слоя проводится после полного высыхания пола, примерно через 7 дней. Проверить сухость можно следующим образом: положить полиэтилен на поверхность и плотно прижать его со всех сторон или приклеить скотчем. Оставить так на ночь. Если утром на полиэтилене не будет конденсата, то пол готов к дальнейшим монтажным работам.

Важно: при выборе наливных полов предпочтение стоит отдать тем, которые пригодны в сочетании с деревянными полами. Смотрите информацию на упаковке.

Этап укладки ламината на деревянный пол

Существует 2 основных метода укладки ламината:

Прямой.
По диагонали.

Более распространен первый, так как такой вариант более экономичный по эффективному использованию материала (остается меньше обрезков). К тому же, прямая укладка более быстрая и простая. Здесь будет рассмотрен именно этот метод. Более подробно ознакомиться с укладкой ламината по диагонали можно одной из наших статей.

Перед монтажом ламинат должен отлежаться в течение 48 часов при горизонтальном расположении пачек. Этот процесс должен производиться в помещении, в котором будет эксплуатироваться покрытие. За это время ламинат привыкнет к влажности и температуре, снизятся избыточные внутренние напряжения в материале.

Инструменты для монтажа

Используем стандартный набор инструментов:

Ножовка по дереву или лобзик.
Рулетка.
Угольник/транспортир для замера углов.
Карандаш для разметки панелей.
Молоток или киянка для подгонки соседних ламелей.
Подбивочный брусок для исключения повреждений замков панели при подбивке.
Канцелярский нож для разреза подложечного материала.
Скотч для соединения соседних дорожек подложки.
Струбцина – металлическая скоба с тонким краем. Используется для подбивки ряда на панелях, расположенных у стены.
Дрель и перьевые сверла для создания отверстий под трубы.

С более полным списком инструментов, включающим специальные приспособления можно ознакомить в одной из наших статей.

Расчет необходимого количества ламината на комнату

Расчет производится на основании площади помещения. В самом тривиальном примере, когда форма комнаты прямоугольная рассчитать площадь не составляет труда. В случае более сложных форм определение примерной площади производится с помощью чертежа помещения.

Помимо размеров комнаты на количество материала влияет и способ укладки – для диагонального метода тратиться ламината на 10-15% больше.

Укладка подложки

Технология укладки ламината требует наличия подложки, которая выполняет сразу несколько функций:

выступает в роли амортизирующей прослойки, снижает нагрузку на замковые соединения;
уменьшает шум шагов, скрипы;
дополнительно выравнивает основу, снижает неровности деревянного пола или фанеры.

Последовательно укладывается весь первый ряд. Последняя планка ряда обрезается до необходимого размера и также устанавливается в ряд.

С помощью струбцины подбивается подбивается ряд. Для этого струбцина устанавливается в щель между последней планкой и стеной. Ударами молотка или киянки по широкой части металлической скобы выполняется подбивка.

Укладка второго ряда начинается со стороны последней планки второго ряда.

После укладки второго ряда весь ряд подбивается с помощью молотка и киянки. Для этого к внешней части ламели прикладывается деревянный брусок, по которому совершаются легкие, но уверенные постукивания. Брусок необходим, чтобы исключить поломку замка.

Так укладываются все ряды. В последнем ряду используется ламели, подрезанные до нужного размера. Каждая планка подрезается отдельно без единого трафарета, так как форма помещения редко является геометрически правильной. После укладки всех планок весь ряд подбивается с помощью струбцины.

Вынимаются распорные клинья.

Устанавливается плинтус.

Ламинат – это покрытие, требующее подготовки идеально ровного основания. Но как быть, если нет возможности демонтировать старый пол и устроить новую цементную стяжку? Можно ли класть ламинат на деревянный пол? Эти вопросы интересуют тех, кто решил освежить интерьер, не прибегая к капитальным вложениям. Узнать о способах укладки материала на уже существующую поверхность можно из приведенных в статье рекомендаций и видео: как положить ламинат на деревянный пол своими руками.

Можно ли стелить ламинат на деревянный пол?

Вопрос о возможности укладки ламината на старый деревянный пол зачастую возникает ввиду того, что стоимость работ по демонтажу и устройству нового цементного основания во многом превосходит затраты на приобретение самого напольного покрытия. Кроме того, целесообразность проведения капитального ремонта не всегда оправдана, так как связана с длительностью процесса, в то время как изменить интерьер помещения можно прибегнув к косметическому ремонту.

Можно ли укладывать ламинат на деревянный пол и не бояться, что покрытие деформируется, будет скрипеть при ходьбе или разойдется по швам? Зная, как ведет себя старое деревянное основание, и какие мероприятия необходимо выполнить по соблюдению основных требований по укладке ламинированных полов, можно смело приступать к выполнению работ. Технология укладки панелей ламината на деревянный пол аналогична процедуре устройства покрытия по стяжке.

Несмотря на предостережения производителей и некоторых специалистов по укладке материала, стелить ламинат поверх деревянного пола можно, приняв во внимания два основных отличия между деревянной и цементной основой:

Неустойчивость деревянного основания. Доски ламинированных полов, уложенные поверх деревянной основы, могут сдвигаться. Это приведет к дополнительной нагрузке на замки ламината, которые являются самым уязвимым местом этого напольного покрытия.

Потеря механических свойств деревянного настила в процессе эксплуатации. Этот факт обязывает, перед тем как уложить ламинат на деревянный пол, скрупулезно проверить деревянную конструкцию на наличие дефектов и закрепить расшатанные элементы.

Чтобы ламинат был идеально ровным, не расходился в замках и служил долго, необходимо подготовить основание с учетом всех требований, предъявляемых к поверхности при укладке этого материала. Основание должно быть:

ровным – отклонение от горизонта не должно превышать 2 мм на 1 пог.м поверхности;
абсолютно сухим;
чистым – необходимо убрать с поверхности весь мусор и пыль, возникшие в процессе подготовки;
устойчивым – не должно иметь место смещение элементов основания относительно друг друга.

Как выровнять деревянный пол под ламинат

Существует несколько вариантов выравнивания деревянных полов под ламинат:

циклевание деревянного пола;
обшивка пола фанерой или ДСП;
выравнивание фанерой с использованием подкладок и брусков.

Выбор того или иного варианта корректирования поверхности зависит от степени неровности деревянного основания.

Ремонт старого деревянного основания

Работы по подготовке деревянного пола под укладку ламинированного покрытия производятся либо непосредственно перед началом монтажа, либо заблаговременно. Это зависит от того, насколько сложным будет процесс и какое время потребуется до полного соответствия техническим требованиям. Сначала следует проверить состояние деревянного пола на наличие всевозможных дефектов.

Чаще всего бывшие в эксплуатации не один год доски имеют слегка выпуклую поверхность в результате нанесения на них нескольких слоев краски. Края досок или паркетных ламелей могут иметь повреждения в виде трещин, дыр и выбоин. Кроме того возможно неплотное примыкание половиц к лагам в стыковочных местах. Иногда наблюдается значительный уклон пола в одном или нескольких направлениях. Все эти недостатки требуют устранения.

Перед тем как постелить ламинат на деревянный пол, следует заделать все выбоины, расклинить и закрепить на клей и саморезы расшатанные элементы. Если на древесине имеют место трещины, их стягивают скобами с помощью строительного степлера. Заплесневелые и погнившие доски необходимо заменить новыми. Чтобы устранить скрип деревянного пола, необходимо перебрать все половицы.

Избавиться от скрипа в деревянном покрытии можно также посредством вбивания клиньев между плохо зафиксированными досками и лагами, а также между рядом расположенными половицами. Этот способ поможет нейтрализовать трение досок друг о друга. Если дощатое покрытие сильно изношено, этот метод может не дать эффективного результата. Тем не менее главной угрозой целостности ламината остается неровность основания.

Как положить ламинат на неровный деревянный пол: обработка поверхности циклеванием

Если все половицы деревянного основания хорошо закреплены и поверхность не имеет значительного уклона, можно использовать для выравнивания циклевку или обработку электрорубанком. Такой способ уместен для поверхностей, неровность которых не превышает уклон в 5-6 мм на квадратный метр. Локальные неровности устраняются путем обработки дефектных участков наждачной бумагой или с помощью ручного циклевателя. Такую обработку применяют также в труднодоступных местах.

Для облегчения процесса, выравнивание рекомендуют начинать с разделения всей поверхности на несколько участков. После обработки плоскость каждого участка и качество шлифовки контролируется. Перед началом работ необходимо заглубить шляпки всех саморезов на 2 мм в древесину во избежание контакта с металлическими ножами шлифовального электроинструмента, что может повлечь их повреждение.

По завершении выравнивания проверяют всю поверхность деревянного пола с помощью уровня, после чего тщательно подметают или удаляют пылесосом опилки и пыль. Если мелкий сор, оставшийся после выравнивания, не убрать, есть вероятность попадания его в замки ламинированного покрытия, а это, в свою очередь, приведет к нежелательному скрипу при передвижении по уложенному ламинату.

Перед тем как класть ламинат на деревянный пол после выравнивания, необходимо всю поверхность обработать антисептическим составом или проолифить и хорошо высушить. Чтобы уменьшить возможный прогиб ламинированного покрытия, рекомендуют панели материала укладывать перпендикулярно направлению досок.

Выравнивание пола фанерой под ламинат

Одним из простых и при этом мало затратных видов подгонки поверхности до необходимого уровня считается метод укладки фанеры на деревянный пол под ламинат. Для выполнения такой работы следует приобретать фанерные листы толщиной, превосходящей толщину чистового ламинированного покрытия. Толщину фанеры на пол под ламинат рекомендуется выбирать в пределах от 12 до 15 мм.

Перед началом укладки нелишним будет проверить уровень влажности в помещении. Это можно сделать, положив на пол лист полиэтилена размером приблизительно 1х1 м. Полиэтилен следует плотно прижать к полу и оставить на трое суток. Если по истечении этого времени на внутренней стороне листа не образуется конденсат, в такой комнате можно использовать фанерные листы.

Начинают процесс с раскроя фанерных листов. Их разрезают на квадраты размером 60х60 см. Отдельные крайние листы подгоняют под очертания комнаты, заполняют ниши и обходят выступающие участки. При укладке между листами оставляют зазоры 7-10 мм, выполняющие роль деформационных швов. Расстояние между крайними листами и стеной должно быть в пределах от 15 до 20 мм. Чтобы не перепутать раскроенные листы фанеры во время сборки, рекомендуется их пронумеровать.

Крепить к полу фанерные плиты можно с помощью клея, но можно обойтись и без него. Используя схему укладки и нумерацию, листы раскладываются по деревянному полу на свое место и фиксируются саморезами в углах квадрата и по диагональным линиям с шагом 15 см. Для крепления важно использовать саморезы, длина которых втрое превышает толщину фанеры. После окончательной сборки, листы фанеры тщательно шлифуются крупнозернистой наждачной бумагой.

Укладка фанеры под ламинат на деревянный пол с креплением на лаги

Перед тем как стелить ламинат на деревянный пол, можно воспользоваться выравниванием поверхности методом укладки фанеры с креплением ее на лаги. Этот способ является довольно трудоемким и дорогим. Принцип этого метода заключается в установке лаг таким образом, чтобы верхние их грани находились в одной плоскости по горизонтали. Чтобы добиться такого положения, под лаги подкладываются клинья или бруски из дерева. При укладке регулируемых лаг, положение их фиксируется посредством регулировочных винтов.

Фанерные плиты разрезаются при помощи дисковой пилы и укладываются на лаги, при этом проверяется горизонтальный уровень плоскости каждого листа. Укладка производится в шахматном порядке, чтобы избежать совмещения швов в одной точке. Крепление листов к деревянному основанию осуществляется саморезами по периметру и по диагонали с шагом в 20 см. Для быстрого и удобного монтажа рекомендуется предварительно наметить места креплений.

После полной укладки листы шлифуются и обрабатываются антисептическим раствором, а затем укладывается ламинат на фанеру. На деревянных полах, выровненных таким образом, напольное покрытие будет держаться прочно и долго. Единственным недостатком укладки фанеры на лаги является то, что такой вариант не очень подойдет для помещений с низкими потолками, так как высота их может уменьшиться до 8-10 см. Кроме того может потребоваться подрезка полотна дверей.

Можно ли класть ламинат на ДВП

Производя ремонт в квартире, многие задаются вопросом, можно ли положить ламинат на деревянный пол, покрытый древесноволокнистыми плитами? В некоторых рекомендациях отмечается, что если плиты ДВП уложены ровно и держатся крепко, их можно использовать как основание под ламинированное покрытие. Однако некоторые специалисты не согласны с таким утверждением.

Все дело в том, что древесноволокнистые панели не имеют свойства перераспределять нагрузку на большую площадь, в отличие от фанеры или листов ДСП. Кроме того, когда постелены листы ДВП, нет возможности тщательно исследовать состояние старого деревянного пола. Как положить ламинат на основание, элементы которого возможно прогнили, или поизносились? Это может привести к тому, что со временем все существующие дефекты проявятся на чистовом напольном покрытии.

Использование ДВП, в основе которого лежит прессованная бумага, в качестве основания под ламинированное покрытие, вызывает большие сомнения в долговечности ремонта. На старых полах при нагрузке может появиться люфт до 0,5 мм, что станет причиной расшатывания замков ламината. Это может привести к появлению скрипа и поломке замков. А если учесть, что лаги деревянного пола могут быть треснутые, зазор может быть значительно большим.

Учитывая, что не у всех есть возможность демонтировать старый деревянный пол или перебрать его (что тоже само по себе затратно), можно уложить ламинат на ДВП. Однако должно выполняться условие, что древесноволокнтистые плиты достаточно прочно зафиксированы на деревянном полу. А если основание под ламинат прочное, то большой разницы нет, что является основой – ДСП, фанера или ДВП.

Укладка ламината на деревянный пол своими руками

Чтобы разобраться в том, как правильно положить ламинат на деревянный пол, необходимо иметь представление о самом материале, его классах, видах используемой подложки, расчетах и технологиях монтажа. Эти сведения помогут при проведении работ не допускать ошибок, приводящих к порче, перерасходу материала, а также будут способствовать качественной и долговечной укладке.

Выбираем материал: расчет и закупка ламината

Количество требуемого ламината рассчитывается исходя из площади комнаты, коэффициента расхода материала и способа укладки. Прежде всего, следует определить площадь покрываемой поверхности. Количество квадратных метров помещения делится на площадь одной доски ламината. В результате получают требуемое количество полос покрытия. Зная, что каждая пачка содержит 8 досок, можно с легкостью определить количество упаковок.

При покупке материала также следует учитывать коэффициент расхода, который варьируется от 5 до 14%. То или иное значение коэффициента зависит от того, как укладываются панели ламината. Если вы решили укладывать ламинированное покрытие по диагонали, коэффициент принимается максимальный. Следовательно, и отходов материала будет больше.

Помимо этого следует учесть, что в процессе выполнения работ по укладке может быть случайно поврежден замок пластины или выполнена неверная подрезка. На этот случай нелишним будет приобрести несколько досок в запас.

Для работы с ламинатом в жилых помещениях выбирают покрытие с определенными техническими параметрами. Производителями представлены четыре класса материала, основной показатель которых – износостойкость. Больше всего распространены плиты толщиной 6, 8 и 10 мм. Чем больше толщина доски, тем прочнее покрытие. Для бытового использования вполне подойдет 31 и 32 класс материала.

Кроме прочностных показателей, плиты ламината отличаются замками. Существует два типа замков – CLICK и LOCK. Более распространен замок CLICK, он отлично держит шов и допускает неровности до 3 мм на погонный метр поверхности. Панели со вторым типом замка сложны в монтаже, требуют идеально ровного основания и используются реже.

Предварительная подготовка основания

Перед тем как положить ламинат на деревянный пол, следует проанализировать состояние существующего основания. Необходимо выявить все имеющиеся дефекты: выбоины, трещины, дыры. Расшатанные доски следует расклинить и закрепить на клей и саморезы. Выбоины нужно заделать клиньями с помощью клея, и по возможности прочистить вентиляционные отверстия.

Совсем старый пол следует разобрать до опорных лаг. Если при обследовании обнаружилось, что некоторые элементы прогнили, их следует заменить. Прохудившиеся с одной стороны доски настила можно перевернуть неизношенной стороной вверх, а совсем гнилые заменить новыми. Проверку уклона пола осуществляют с помощью строительного уровня и рейки.

При обнаружении перепада поверхности пола более 3 мм, следует воспользоваться способом циклевания. Если циклевочный машины у вас нет, ее всегда возможно взять напрокат. Более надежным будет выравнивание пола с помощью укладки плит ДСП или фанеры. Кроме выравнивающей функции, такое покрытие обеспечит дополнительное утепление и шумоизоляцию пола.

Выравнивание деревянного пола плитами ДСП

Укладка плит ДСП производится после укрепления всех элементов деревянного пола и пропитки основания противогрибковым составом. Демонтируется плинтус, и убираются лишние предметы, которые могут помешать процессу. Укладка плит ведется от угла комнаты. От стены оставляется зазор около 10 мм. Располагают листы ДСП так, чтобы стыки материала приходились на линии расположения балок.

Плиты ДСП закрепляют саморезами, при этом нужно стараться, чтобы шляпки крепежных изделий не выходили за пределы поверхности. Шаг саморезов должен составлять около 30 см. После укладки всех плит ДСП стыковочные линии подлежат шпатлевке тонкослойными составами, специально предназначенными для работы с деревом. Когда раствор подсохнет, поверхность из плит ДСП шлифуют.

Основание из свеженастеленного ДСП следует тщательно просушить. В идеале, плиты следует продержать около недели, чтобы прошла акклиматизация и испарилась излишняя влага. Если за это время обнаружится, что некоторые стыки вспучились или сместились, их следует проциклевать, прошпатлевать и зачистить шлифовальной шкуркой.

Необходимые инструменты для работы

Для людей, которые не занимаются ремонтами профессионально, но собираются настелить ламинат самостоятельно, возникает логичный вопрос о наборе инструментов для работы. Для укладки ламината на деревянный пол потребуется инструмент, который должен находиться в арсенале каждого хозяина:

строительная рулетка;
линейка, карандаш;
строительный нож;
ножовка или электролобзик;
резиновая киянка;
плоскогубцы.

Не стоит забывать про плинтус, для крепления которого придется несколько расширить ассортимент инструментов. Если предполагается устанавливать деревянные плинтусы, необходимо будет стусло. В случае с пластиковыми плинтусами это приспособление не понадобится. Еще будет необходим шуруповерт или дрель для закручивания саморезов.

Для устройства отверстий под крепления плинтуса также может быть полезным перфоратор. Этот электроинструмент имеется не у каждого, но его можно взять в аренду на время проведения работ.

Выбор подложки под ламинат на деревянный пол

Перед тем как уложить ламинат на деревянный пол, правильно будет застелить поверхность подложкой. Этот слой позволяет компенсировать незначительные неровности, обеспечить влаго- и звукоизоляцию ламината, а также пространства между покрытием и основанием. Типов подложек существует достаточно много, и отличаются они составом, свойствам, стоимостью, внешним видом и другими признаками.

Материал для изготовления подложек может быть синтетическим (пенополиэтилен), натуральным (целлюлоза, пробка, хвоя и др.) и комбинированным. Самым бюджетным вариантом является вспененный полиэтилен – легкий, простой в монтаже, но непрочный материал, который быстро спрессовывается и не обеспечивает должный влагообмен. Более прочная подложка – из полистирола в виде плит 1х1 м, она не слеживается и обеспечивает качественную звукоизоляцию. Но такие виды подложек чаще используются, когда основание выполнено из бетона.

Перед укладкой ламината на деревянный пол рекомендуется устроить подложный слой из натурального материала. Отличными свойствами обладает пробковая подложка, в сочетании с ламинатом она демонстрирует отличную тепло- и шумоизоляцию. Стоимость ее довольно высокая, но это компенсируется длительной сохранностью деревянного основания. Толщину подложки выбирают, ориентируясь на аналогичный параметр доски ламината.

К примеру, под 8-миллиметровую доску подбирают подложку толщиной 3 мм. Что касается укладки материала, то следует отметить, что полосы подложки размещают встык без нахлестов и стационарного крепления к стенам или деревянному основанию. Стыковочные линии проклеивают скотчем по всей длине или периодическими местами.

Как положить ламинат на деревянный пол: технология монтажа

Как только все подготовительные работы будут завершены, можно приступать непосредственно к укладке ламинированных панелей. Процесс укладки ламината относительно прост и не требует особых знаний и навыков. Однако с некоторыми нюансами монтажа все-таки стоит ознакомиться. Выберите место, где будут расположены упаковки с ламинатом, снимите двери с петель, освободите помещение от лишних предметов.

Перед укладкой подложки необходимо убрать весь мусор и тщательно обеспылить поверхность основания. Полосы подложки укладываются параллельно будущему расположению досок ламината. Если цельного куска подложки не хватает, необходимо соединить несколько частей скотчем, нарезая их методом зеркального реза. Все стыковочные линии также проклеивают скотчем.

Далее укладывают первый ряд покрытия. Не забывайте, что панели ламината должны располагаться поперек досок деревянного основания. Осторожно соединяем ламели первого ряда друг с другом. Вначале собираем цельные панели, а затем замеряем длину последней доски ряда и намечаем линию среза. При подрезке необходимо перевернуть доску на 180 градусов, в противном случае не совпадут замки. По отметке срезаем лишнюю часть. В качестве наглядного пособия используйте видео: как класть ламинат на деревянный пол своими руками.

Не забывайте оставлять зазоры между торцом панели и стеной, в которые можно поставить ограничители шириной 8-10 мм, сделанные из обрезков ламината. После формирования стартовой полосы, собирается следующая. Расстояние между соседними рядами должно быть небольшим, чтобы легче было их соединить. Формирование последующего ряда начинается с обрезанной ламели.

После сборки второй полосы, ее необходимо аккуратно приподнять, держась за места торцевых стыков, и немного развернуть так, чтобы замок защелкнулся. Нужно пройти по всей длине полосы, поочередно приподнимая торцевые стыки и защелкивая замки. Чтобы замки плотно застегнулись, необходимо довести их с помощью простукивания ладонью или киянкой.

По такому принципу собираются все остальные ряды покрытия. Укладку панелей ламината лучше всего вести в хаотическом порядке, т.е. некоторые из рядов следует начинать не с обрезанной доски предыдущей полосы, а с целой доски или с укороченного обрезка.

Особенности укладки последнего ряда ламината

Чем ближе укладка будет перемещаться к последнему ряду, тем неудобнее будет ее осуществлять. Когда комната будет застелена покрытием на 80%, необходимо укладывать панели, развернувшись в обратном направлении и став на уже уложенный ламинат. Некоторые сложности вызывает укладка последнего ряда, который необходимо тщательно отмерить и отрезать вдоль полосы.

Когда процесс укладки дойдет до последней полосы, расстояние от кромки предпоследнего ряда до линии противоположной стены по всей длине может быть неодинаковым. Ввиду этого, разметка последнего ряда производится поэтапно: сначала размечается и выпиливается первая доска, затем отмеряется и отрезается следующая, и так до конца ряда. Очертания первой панели намечаем карандашом и по разметке выпиливаем необходимую полосу.

Как только ламинированное покрытие будет уложено, приступают к креплению плинтусов. Стыковочные места между помещениями накрывают специальными порогами, чтобы препятствовать попаданию туда пыли. По окончании работ с покрытия удаляют опилки, мусор и протирают поверхность слегка влажной тканью.

Как правильно стелить ламинат на деревянный пол в труднодоступных местах

Укладка ламината в местах прохождения труб, радиаторов отопления, вокруг дверных проемов и в других труднодоступных местах никаких особых сложностей не представляет. Обход труб производят следующим способом: делают отметки на доске карандашом и вырезают в ней соответствующие отверстия, не забывая учитывать температурный зазор между покрытием и трубой (8-10 мм).

Зазоры вокруг труб и других железных элементом необходимо обработать подходящим по цвету акриловым герметиком, в то время как температурные швы около стен должны оставаться незаполненными. Впоследствии их неэстетичный вид прикроется плинтусами. Аналогичным образом укладывают материал возле порогов, ступеней и других выступов.

Что касается обхода дверных проемов, то перед тем как класть ламинат на деревянный пол, правильным будет снять полотно с петель и определить, закроется ли дверь после укладки покрытия. Для этого необходимо просуммировать толщину ламината, подложки и выравнивающего слоя (если он есть). Полученное значение вычесть из расстояния от кромки двери до деревянного пола. Если останется менее 3 мм, полотно двери надо будет подрезать.

После всех расчетов укладывают ламинат вокруг дверной коробки, оставляя припуск 8-10 мм, возвращают на свое место дверь и проверяют ее ход. При необходимости, подпиливают дверь до нужного размера.

Обучающее видео: как положить ламинат на деревянный пол своими руками

По принципу лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, домашним мастерам предлагается ознакомиться с обучающим видео укладки ламината на деревянный пол. Из роликов можно узнать все, что касается устройства покрытия на деревянную поверхность.

Видео: укладка ламината на деревянный пол своими руками

В интернете можно найти целую серию курсов о том, как класть ламинат. Видео-инструкции по устройству напольного покрытия содержат наглядную информацию и практические советы как опытных мастеров, так и тех, кто впервые попробовал своими силами выровнять деревянное основание и уложить ламинирование покрытие.

В обучающих роликах можно увидеть мастер-классы по выравниванию пола фанерой и ДСП, узнать об особенностях деревянного основания, выборе подложки, а также пошаговые инструкции по укладке ламината. Кроме того, в видеоматериалах можно найти рекомендации по устранению возможных дефектов деревянного покрытия.

Видео: как класть ламинат возле дверного проема

Есть много обучающих сюжетов о монтаже плинтусов, особенностях замковых соединений напольного покрытия и технологии креплений панелей материала между собой. Тематические видеоуроки содержат сведения о том, как уложить покрытие вокруг труб радиаторов, в нишах, выступах, возле дверей и ступеней, а также в других труднодоступных и неудобных местах.

Некоторые видеопособия посвящены устранению и заделке дефектов на уже постеленном ламинированном покрытии. Из них можно узнать, как замаскировать образовавшиеся на ламинате царапины, вмятины от упавших тяжелых предметов или каблуков, а также как устранить повреждения, образовавшиеся в процессе укладки: сколы углов и кромок, расхождения швов, вспучивание покрытия.

Выравнивание деревянного пола любым из существующих способов позволяет использовать его как основание под ламинат. Если все работы по подготовке поверхности пола выполнены с соблюдением технических требований, напольное покрытие прослужит достаточно долгий срок, не требуя ремонта и сохраняя при этом эстетичный внешний вид.

Идеальная геометрия, замковое соединение, простой монтаж, отсутствие необходимости дополнительной обработки поверхности — такие достоинства объясняют популярность ламината, в том числе при укладке своими руками. Главная сложность — подготовка основания. Особенно если это деревянные полы.

Диагностика состояния деревянного пола

Характерные признаки основных дефектов:

Щели между досками. Даже высушенная древесина имеет какую-то влажность, и со временем продолжает усыхать. Сильнее всего меняются размеры, перпендикулярные относительно направления волокон (то есть ширина доски).
Трещины в половицах. Они могут иметь две причины — внутреннее напряжение (обычно бывает у массивной доски) и воздействие крепежа.
Скрип. Почти все деревянные «бытовые» полы со временем начинают скрипеть, даже если они уложены правильно. Половица между лагами — это балка, с двумя защемленными концами, работающая на изгиб при воздействии на нее в центре. Половая доска будет «пружинить», а прочность сцепления с крепежом ослабевать, и появится скрип.
Гниение. Можно выявить в местах отслоения и вздутия лакокрасочного покрытия или определить по глухому звуку при простукивании половицы молотком.
Проседание половиц. Две возможные причины — неправильно выбранный шаг раскладки лаг для этой толщины доски или разрушение лаги.
Четкое ощущение сырости, идущее от пола. Причина в отсутствии или некачественной гидроизоляции перекрытия, по которому настелен деревянный пол.

Ремонт основания

Устранение каждого дефекта имеет свою технологию.

В принципе, обычные щели между досками основания не окажут влияния на качество укладки ламината, так как направление укладки основания и финишного покрытия должно быть взаимно перпендикулярным.

Большие щели можно заделать рейками с толщиной по размеру зазора и шириной, равной толщине половой доски.

А если необходимо выравнивание поверхности, то будет создан дополнительный черновой пол из фанеры , ДСП или ДВП.

Трещины в половицах, как и щели, можно не шпаклевать. Но если они проходят через точки крепления, то это будет одной из причин скрипа. А с этим надо бороться.

Полностью устранить скрип деревянных полов практически невозможно. Его можно ослабить, если усилить крепление. Гвозди «утапливают» добойником, а рядом вкручивают один или два самореза. Головка самореза должна быть заглублена в тело доски на пару миллиметров.

Подгнившую доску можно удалить полностью или частично (ремонтный фрагмент должен опираться на лаги).

Два последних дефекта потребуют радикальных мер. Придется разбирать деревянный пол. Если половицы проседают из-за большого шага лаг, то лаги придется сдвинуть, добавив новые.

Если проседание пола возникло лишь на одном участке, то лага изначально была с гнилью или она сгнила из-за некачественной гидроизоляции.

В первом случае меняют дефектную лагу (и инспектируют соседние — некоторые виды гнили очень «заразны»).

Во втором случае заново проводят гидроизоляцию перекрытия и настилают заново полы с заменой испорченных элементов.

Выравнивание поверхности

Этот этап необходим, если перепад высот неровностей основания составляет более 2 мм на 1 м. Выравнивать поверхность можно двумя способами:

шлифованием (утопив головки креплений);
при помощи листовых древесных материалов — фанеры, ДСП или ДВП.

Более влагостойкой считается фанера или ДСП, но для жилых помещений можно использовать только класс E1.

ДВП (или оргалит) экологически безопасней, но и более чувствительный к высокой влажности.

Обязательное условие, чтобы под деревянным полом был хороший гидроизоляционный слой, защищающий дерево и ламинат от испарений снизу. Особенно это важно для первого этажа, помещений над арками и т. п. Почему не под ламинатом? В инструкции производителей можно найти пункт, в котором говорится, что материалы для защиты от испарений должны находиться под дополнительным органическим полом. Фанера, ДСП и ДВП, как и деревянные полы, являются этой самой «органикой». Если пароизоляцию уложить под выравнивающими листами, то нарушатся условия нормальной эксплуатации деревянного пола, и он начнет гнить.

Внимание! Подложка служит для шумоизоляции и компенсации небольших (до 2 мм) неровностей. Она не заменяет пароизоляционную пленку.

Большие листы фанеры и ДСП обычно режут на несколько частей, иначе они будут шататься и прогибаться на неровностях. Например, стандартный прямоугольный лист фанеры 2,44х1,22 режут на 2 или 8 квадратов, а большой квадратный лист (1,525х1,525) — на 4.

Затем делают предварительную раскладку листов, со смещением рядов и зазором между стенами (не менее 10 мм). Вырезают дополнительные фрагменты, нумеруют, и крепят к основанию саморезами. Между листами оставляют зазор до 5 мм (для компенсации изменения геометрии под влиянием перепадов влажности). Швы между листами надо заделать эластичной шпаклевкой.

Подготовка к монтажу

Перед закупкой ламината необходимо его рассчитать. Зная площадь комнаты, направление укладки в комнате (длина, ширина, диагональ), размеры доски ламината и особенности монтажа, это несложно сделать самому. Но это же могут сделать менеджеры торгующей организации.

Есть и более простые приемы.

Например, для стандартных по форме комнат и укладке по их длине (или ширине), достаточно предусмотреть 5% запаса (на обрезку планок по длине). При подгонке по ширине, надо увеличить расчетное значение на количество узких планок.

При расчете важно учесть, что использование обрезанной части панели возможно, если:

длина не короче 40 см;
ширина не уже 10 см.

Если обрезок последней панели первого ряда больше 40 см, то с него можно начать укладку второго ряда.

Каждый следующий ряд должен иметь смещение шва (по короткому торцу) не менее 40 см относительно предыдущего. Можно делать «ритмично» повторяющийся рисунок со смещением на 1/2 или 1/3 панели.

Замок Lock позволяет набирать каждый следующий ряд по одной панели, подбивая их друг к другу через специальную скобу или брусок.

Замок Click не требует обязательной подбивки, но вторая и последующие полосы должны быть предварительно собраны по короткому торцу. В собранном виде полосу целиком замыкают к предыдущему ряду: держат ее на весу под углом в 30°, вставляют шип в паз до щелчка (click) и опускают.